oceanomare78

Comunque devo dire che io ho sempre comprato dai siti delle compagnie aeree con la mia carta di credito e, per ora e facendo le corna, non è mai successo nulla....

Sì dipende dalle compagnie.

Ad esempio la British Airways richiede che il nominativo della carta con cui hai acquistato i biglietti sia lo stesso di quella che presenti in aeroporto, per questo io avevo acquistato con la carta di credito normale.

Non sapevo che è sufficiente avere con se il foglio che la posta o la banca consegnano quando si ritira la prepagata, comunque non so dove l'ho messo ,quindi...

domande pratiche

un viaggio cosi e' costoso??

ha noleggiato una jeep???

marco alle tue domande c'è risposta ad inizio diario: 2400 per i voli e 3600 noleggio jeep 4x4 piu pernotti

il tempo come???

In Agosto là è pieno inverno, che vuol dire stagione secca. Quindi nell'interno non piove mai, nemmeno una nuvola in cielo. Sulla costa, come avete visto dalle foto, c'è la nebbia la mattina, che spinge per diversi km all'interno. Il fenomeno è dovuto alla differenza di temperatura tra l'acqua dell'Oceano freddissima e l'aria più calda.

Il sole sorge alle 6.20 e tramonta alle 17.30, i tramonti sono velocissimi, praticamente non esiste il crepuscolo.

Durante la mattinata l'aria si scalda perchè il sole è fortissimo, quindi la temperatura, nelle ore centrali della giornata, arriva sui 20-22°C; non appena tramonta il sole la temperatura precipita con una velocità incredibile, fino a pochi gradi sopra lo zero.

Nel deserto questa differenza è ancora più accentuata e di giorno si arriva a temperature ancora più alte.

Il clima è secchissimo ed è necessario bere molto, anche se non si sente sete. Noi abbiamo avuto alcune volte mal di testa perchè all'inzio bevevamo poco.

Mi aggiungo anche io con qualche domanda:

- avete fatto profilassi antimalarica ecc, oppure essendo inverno c'è meno rischio?

- c'è qualche altro posto che consiglieresti da visitare (o aggiungere giorni a posti visti) avendo qualche giorno in più da poter fare?

Grazie

Ciao

Nessuna profilassi antimalarica è richiesta, e veramente non serve a nulla, almeno nel giro che abbiamo fatto noi. E' consigliata se ci si spinge più a nord, fino alle epupa falls, e credo sia obbligatoria nel Caprivi.

Consiglio di spingersi fino a Purros per vedere i villaggi degli Himba, che noi non abbiamo visto, al limite sacrificando il Brandberg, che non è proprio niente di eccezionale.

Molti, prima di arrivare a Swakopmund, vanno a nord fino ad Henties bay per vedere una gigantesca colonia di otarie; noi abbiamo evitato visto che sapevamo che avremmo comunque visto le otarie a Walvis Bay.

Per completare il giro ci si può spingere a sud fino a Luderitz e poi andare a vedere il Fish River Canyon, che è quasi al confine con il Sud Africa.

Quando abbiamo deciso per la Namibia ci ha dato la spinta il fatto che altre 2 coppie di amici andavano, così abbiamo cercato di copiare il loro viaggio. Loro si erano affidati ad un'agenzia inglese (2 di loro abitano a Londra), ma noi abbiamo deciso (sopratturro leggendo il sito di Turisti per Caso area dedicata alla Namibia) di scegliere un'agenzia locale.

Ce ne sono diverse, alla fine abbiamo scelto la Cardboard box perchè non applica sovrapprezzi rispetto ai prezzi che praticano le singole strutture ai privati, questo perchè hanno un network di lodge e car rental convenzionati su cui guadagnano.

Per questo motivo ci sono state moltissime tappe (quasi tutte a dire la verità) in cui eravamo vicini ai nostri amici, ma non nello stesso identico posto.

Di fatto il viaggio l'abbiamo fatto da soli, infatti là essere a 10 km di distanza vuol dire non vedersi e non incontrarsi!

Compliementissimi per le foto e per il tour fatto in autonomia (non pensavo si riuscisse, visto i rischi maggiori rispetto ad altri luoghi)!

Per quanto concerne i rischi, devo dire che non abbiamo mai avuto alcun problema e non ci siamo nemmeno mai trovati in situazioni in cui ci siamo sentiti in qualche modo minacciati.

Ovviamente non siamo mai scesi dalla macchina quando incontravamo quegli agglomerati di capanne, non tanto perchè ci fosse qualcosa di evidentemente pericoloso, quanto per una questione di tranquillità e, secondo me, buon senso!

Inoltre non si può andare in giro di notte, perchè ci sono un sacco di animali in giro e il rischio di incidenti è molto alto.

Per il resto tutto è andato liscio come l'olio, non abbiamo nemmeno bucato!

Martedì 11 agosto 2009

Purtroppo dobbiamo lasciare il campo, decidiamo allora di usufruire di uno dei servizi chic a disposizione degli ospiti e ci facciamo fare un rilassantissimo massaggio con vista sulla riserva!

Molto a malincuore, ma molto rilassati, ci prepariamo per ripartire e ci facciamo riaccompagnare alla macchina.

Riprendiamo la C27, poi la C19, la D854 e la D850 per raggiungere finalmente il Lodge, che si trova nel canyon delle Tsaris Mountains.

Decidiamo di fare un trekking che parte dal lodge per raggiungere la sommità del canyon, il percorso dura circa 1 ora e arriviamo in cima per goderci un bellissimo spettacolo.

Mercoledì 12 agosto 2009

Ripartiamo per quella che sarà l’ultima tappa del nostro fantastico viaggio: il deserto del Kalahari.

Percorriamo la D850 fino a Maltahohe, dove riprendiamo la C19 che da qui verso est è asfaltata. Superiamo Mariental e, lungo la C20, prendiamo la D1268 che ci porta al Lodge.

Abbiamo scelto il Bagatelle Kalahari Game Ranch perché, oltre ad essere veramente un bel lodge, collabora con il Cheetah Conservation Fund, tenendo in cattività alcuni ghepardi che sono stati ritrovati abbandonati da cuccioli.

Nel pomeriggio una delle attività proposte è quella di assistere alla cena di questi felini all’interno dell’enorme recinto che li ospita.

Ovviamente decidiamo di partecipare: saliamo su un’auto scoperta e entriamo nel recinto con tanto di carne al seguito…

Dopo questa emozionante esperienza ci godiamo l’ultimo tramonto namibiano e andiamo a dormire in vista della partenza di domani.

Giovedì 13 agosto 2009

Ci alziamo molto presto perché dobbiamo tornare a Windhoek per tempo per la partenza. La mattina è freddissima, abbiamo addirittura la brina sul parabrezza!

Percorriamo la D1268, la C21 e ci immettiamo sulla B1, la strada asfaltata principale che ci porta fino alla capitale. Durante il viaggio abbiamo un incontro ravvicinato con un caracal, che è una specie di lince che pensa bene di attraversare la strada proprio mentre passiamo noi; fortunatamente si sposta in tempo e così non succede nulla di brutto!

Arriviamo a Windhoek in tarda mattina, ci dirigiamo all’auto noleggio per riconsegnare la macchina e ci facciamo riaccompagnare in aeroporto.

Purtroppo la vacanza è finita e con immensa tristezza lasciamo la Namibia, con l’idea che prima o poi torneremo in questa parte di Africa!

Lunedì 10 agosto 2009

E’ ancora buio quando partiamo e percorriamo i restanti 60 km di strada sterrata il più in fretta possibile. Arriviamo a Sesriem e già troviamo un po’ di gente in coda per acquistare il biglietto di ingresso, infatti la biglietteria non apre prima delle 6.15.

Finalmente riusciamo a comprare i biglietti e ad entrare nel parco per raggiungere Soussusvlei. La prima sorpresa è che la strada all’interno del parco è asfaltata, mentre tutte le strade che conducono a Sesriem sono sterrate…

Mentre ci addentriamo nel parco restiamo incantati dallo spettacolo delle dune di sabbia rossa che costeggiano la strada da entrambi i lati e dai branchi di antilopi e struzzi che incontriamo. La prima sosta è alla duna 45, che si chiama così perché posta al 45° km della strada per Soussusvlei. C’è già un po’ di gente che si appresta a salire sulla duna, così decidiamo di proseguire per Soussusvlei e la Dead Vlei e affrontare la scalata di quella duna con una temperatura ancora buona.

Infatti, benché sia inverno, durante il giorno nel deserto le temperature salgono e il sole non dà tregua!

Arriviamo in cima alla duna che sovrasta la Dead Vlei, che è la famosa piana con gli alberi morti che una volta ogni tanto si riempie d’acqua durante il periodo delle piogge (ovviamente mai ad Agosto!). Lo spettacolo è veramente incredibile!

La parte più divertente deve arrivare: infatti, dopo essere saliti in cima alle dune, si deve scendere!!! Ci divertiamo come pazzi e, un po’ saltellando un po’ rotolando, arriviamo in fondo e passeggiamo in mezzo agli alberi morti che danno il nome a questo splendido posto.

Dopo questa bellissima esperienza decidiamo di affrettarci alla macchina e di ripartire il prima possibile per il Wolwedans Dune Camp.

Si tratta di un meraviglioso, costosissimo ma incredibile campo tendato all’interno della Namib Rand Private Reserve, una riserva privata dove vivono tantissimi animali, posizionata ai bordi del deserto del Namib.

Percorriamo quindi la C27 e, non appena dentro la riserva, facciamo i primi avvistamenti, peraltro ben segnalati da appositi cartelli.

Raggiungiamo il quartier generale del Wolwedans dove ci attende la nostra guida. Infatti lasciamo qui la macchina e veniamo scortati alla nostra tenda, che si trova su una collina insieme alle altre 6 che costituiscono il campo.

Il posto è veramente bellissimo, abbiamo un cuoco che cucina per noi e, una volta rifocillati, ci prepariamo ad assistere ad un favoloso tramonto completo di aperitivo insieme ad un’altra coppia e alla nostra guida, che ci accompagna su una delle dune della riserva.

Dopo questo spettacolo ci riportano alla tenda, ci cambiamo e andiamo a cena, che è veramente ottima. Dopo cena ci rilassiamo sui lettini sulla veranda della nostra tenda e ammiriamo senza parole il cielo stellato.

Devo sottolineare che il campo, costituito da sole 6 tende per un totale di 12 ospiti, è fatto in modo tale che, da ciascuna delle tende, non sia possibile vedere gli altri ospiti, il tutto per garantire la massima privacy.

Grazie a tutti dei complimenti!

Giovedì 6 agosto 2009

Oggi la nostra meta è il Brandberg, il più alto massiccio montuoso (circa 2600 m) della Namibia che si spunta dal nulla in mezzo ad una zona completamente pianeggiante. È di forma pressappoco circolare, con un diametro variabile fra 20 e 25 km.

La zona del Brandberg è sede di alcuni importanti siti archeologici in cui sono stati rinvenuti graffiti databili a oltre 2000 anni fa, opera del popolo San, i cosiddetti Boscimani. Il graffito più celebre è la Dama Bianca.

Per raggiungerlo da Twyfelfontein decidiamo di percorrere delle strade meno battute, che ci regalano dei panorami molto suggestivi! (D2612, C35 e D2359)

Arriviamo a ridosso dell’ora di pranzo e, visto che abbiamo in programma la camminata per raggiungere i graffiti nel cuore del massiccio, andiamo al lodge, dove ad attenderci troviamo un bellissimo sprinbok che bruca l’erba delle aiuole!!!

Verso le 15.30 andiamo all’ingresso del massiccio e, accompagnati da una delle guide, ci addentriamo nella montagna per raggiungere la famosa Dama Bianca.

Venerdì 7 agosto 2009

La nostra prossima tappa è l’Oceano, infatti siamo diretti a Swakopmund (C35 e C34), città principale della costa namibiana, detta anche Skeleton Coast (e capiremo subito il perché).

Dopo giorni di zone semi desertiche finalmente ci dirigiamo verso il mare e l’umidità, che ci accoglie subito con una nebbia mattutina che ci accompagnerà per i prossimi due giorni.

Il mare è in tempesta e vediamo subito delle carcasse di navi arenate lungo la costa a causa delle correnti marine (da qui il nome Skeleton Coast).

Arrivati in città ci sistemiamo nel nostro Bed And Breakfast e facciamo un giro in città, che ci fa uno stranissimo effetto, infatti sembra di essere in Baviera!

Passiamo la restante parte del pomeriggio a zonzo, ci compriamo qualche souvenir ad un mercato dopo estenuanti trattative, ma soprattutto prenotiamo la gita per il giorno dopo: Sandwich Harbour.

Ci sono tantissime attività che si possono fare tra Swakopmund e Walvis Bay, l’altra cittadina poco più a sud dove si trova il porto principale della Namibia. Infatti le dune del deserto del Namib si estendono fino alla costa, creando una sacco di opportunità di svago (gite in quad, surf delle dune ecc..).

Noi abbiamo deciso di addentrarci nel Namib Naukluft park per raggiungere Sandwich Harbour partendo da Walvis Bay e sarà davvero una scelta fortunatissima!

Quindi, dopo un’ottima cena a base di pesce, ce ne andiamo a dormire per essere pronti la mattina successiva.

Sabato 8 agosto 2009

Raggiungiamo con la nostra macchina il porto di Walvis Bay, per pagare la gita (tour operator Mola Mola) e partire con la macchina della nostra guida, un 4x4, che ci scarrozzerà su e giù per le dune del deserto!!!

La prima tappa è la laguna di Walvis Bay, dove vivono un buon numero di uccelli acquatici ed è una zona di sosta per le migrazioni dei fenicotteri rosa. Attraversiamo lungo la spiaggia la zona dei Saltpans, dove ammiriamo una grossa colonia di otarie, e proseguiamo alla volta del parco.

Una volta entrati nel parco inizia il vero divertimento (sempre se vi piacciono le montagne russe!). Infatti con le 4x4 ci avventuriamo sulle dune, salendo e scendendo lungo pendii incredibili, per raggiungere Sandwich Harbour!

Siamo persi in un mare di sabbia e ci chiediamo come le guide riescano a mantenere il senso dell’orientamento. Verso mezzogiorno ci fermiamo per pranzo (a tutto pensano le guide) e il tempo migliora regalandoci finalmente una bella giornata di sole!

Dopo un ottimo pranzo ripartiamo alla volta dell’oceano.

E finalmente arriviamo alla meta. Purtroppo, a causa del mare agitato e dell’alta marea, non riusciamo a scendere fino alla spiaggia sottostante, ma ci godiamo un favoloso spettacolo dalla sommità delle dune!

Rimaniamo a goderci il panorama e a giocare nella sabbia per un po’, ma alla fine arriva il momento di tornare indietro…

Che giornata meravigliosa, piena di emozioni e divertimento!

Siamo stanchi ma contentissimi e, dopo un’ottima cena a base di pesce, andiamo a dormire pronti per la partenza di domani: destinazione deserto!!!

Domenica 9 agosto 2009

Partiamo presto perché la tappa di oggi è abbastanza lunga e la strada è tutta sterrata. Percorriamo la C 14 che ci porta in cima al Gaub Pass, poi scendiamo e attraversiamo il tropico del Capricorno ed entriamo nel Deserto del Namib.

Ci fermiamo per una breve sosta a Solitaire, un piccolo insediamento dove facciamo rifornimento e ci rifocilliamo con l’ottima torta di mele che un tedesco pazzo produce in una specie di panificio/pasticceria, e ripartiamo imboccando la C 19 alla volta di Sesriem, il punto di accesso al Namib Naukluft Park e a Soussusvlei. Il nostro lodge si trova a circa 60 km da Sesriem, in corrispondenza delle dune fossilizzate, quindi ci fermiamo al lodge e facciamo una bella passeggiata nei dintorni, in attesa della cena. Domani mattina ci dovremo alzare molto presto per raggiungere Sesriem e entrare nel parco all’apertura per poter ammirare lo spettacolo delle dune all’alba.

Lunedì 3 agosto 2009

Dobbiamo partire per la prossima tappa e lasciare il parco Etosha. Siamo molto dispiaciuti perché è stato veramente incredibile ogni minuto passato nel parco, però ci aspettano altre avventure, quindi carichiamo la macchina e partiamo.

Ci prendiamo un po’ di tempo per visitare l’ultima parte del parco facendo qualche deviazione che ci prenderà tutta la mattina, poi usciamo dal Andersson gate e ci dirigiamo verso Kamanjab e il Rustig Toko Lodge (C38, C40, C35, D2763 e D2695).

Sostanzialmente questa è una tappa di trasferimento per poi raggiungere il Damaraland.

Il Lodge è all’interno di una riserva privata gestita da un ex militare di origini tedesche, ma nato in Namibia. Una volta arrivati ci rilassiamo in attesa della cena, che sarà molto piacevole e particolare; infatti tutti gli ospiti del lodge (siamo solo in 9) sono riuniti intorno ad un unico tavolo e la serata passa piacevolmente chiacchierando delle esperienze vissute da ciascuno.

Martedì 4 agosto 2009

La nostra meta è Twyfelfontein nel Damaraland, che è una regione della Namibia semidesertica caratterizzata da diverse attrazioni, tra cui la Petrified Forest (una foresta preistorica emersa dalle sabbie del deserto), le Organ Pipes (colonne di basalto), le incisioni rupestri, ma soprattutto le gite alla ricerca degli elefanti che vivono nel deserto (desert adapted elephant).

Per raggiungere Twyfelfontein la prendiamo larga e decidiamo di entrare nel Damaraland passando per il Grootberg pass e Palmwag (da Kamanjab C40).

Questo perché la strada è molto scenografica e attraversa una zona montuosa quasi disabitata e permettere di raggiungere l’oasi di Palmwag, dove ha una sede il Save the Rhino Trust, un’associazione che si occupa della salvaguardia e della reintroduzione dei rinoceronti neri nella zona.

Per arrivare a Palmwag dobbiamo passare uno dei punti di controllo relativo alla carne degli animali, quindi dobbiamo subire una perquisizione del bagagliaio, ma non avendo con noi generi alimentari freschi, non abbiamo problemi e, dopo aver fatto benzina, ripartiamo per Twyfelfontein

Dopo aver percorso i restanti 80 km su ottime piste sterrate (C43, C39, D2612 e D3254) arriviamo finalmente a destinazione. Il lodge è carino e facciamo un incontro davvero particolare: su uno degli alberi all’ingresso incontriamo una specie di cricetone che scopriamo essere, imparentato alla lontana con gli elefanti (onestamente tutto sembra tranne che un parente dei pachidermi..).

La restante parte del pomeriggio ci rilassiamo al lodge, dove ceniamo. Andiamo a letto presto perché domani ci aspetta una giornata davvero impegnativa: abbiamo in programma la visita al sito archeologico di Twyfelfontein, la visita alla Petrified Forest e, nel pomeriggio, abbiamo prenotato l’escursione organizzata dal lodge alla ricerca dei desert-adapted elephant.

Mercoledì 5 agosto 2009

Partiamo presto la mattina alla volta di Twyfelfontein e ci facciamo accompagnare da una delle guide per visitare il sito.

Il giro è una passeggiata di circa un’oretta, che trascorre piacevolmente. Ripartiamo alla volta della Petrified Forest, che dista circa una trentina di km (si ritorna sulla C39 e si percorre per alcuni km verso Khorixas). Anche qui facciamo il giro con una delle guide autorizzate, che ci spiega come si sono formati gli alberi pietrificati, tra i quali crescono anche alcune piante di Welwitschia, una rara pianta preistorica che vive solo in Namibia.

Torniamo al lodge per pranzo e, nel primo pomeriggio, partiamo alla ricerca degli elefanti. Siamo emozionati perché avremo l’opportunità di vedere questi bellissimi animali nel loro habitat naturale. Questi elefanti sono un po’ diversi da quelli che si trovano nel parco Etosha, infatti, vivendo in quest’ambiente praticamente desertico, si sono adattati nei secoli cambiando alcuni tratti morfologici (ad esempio hanno le zampe più lunghe).

La guida del lodge ci fa accomodare su un fuoristrada scoperto e rialzato e partiamo, addentrandoci in una zona disabitata costituita dal letto di un fiume che durante questo periodo è asciutto. Non dobbiamo aspettare molto perché dopo poco tempo avvistiamo la prima famiglia di elefanti!

Siamo veramente contenti perché siamo riusciti a vederli veramente da vicino grazie all’esperienza della guida, che riesce ad avvicinarsi senza farli arrabbiare!

Lasciamo il letto del fiume e riprendiamo l’esplorazione della zona, arrivando ad un villaggio veramente sperduto. E’ incredibile pensare che la gente che vive lì non è collegata ai paesi vicini, che già sono molto piccoli, da nessuna strada e che ha dovuto imparare a scappare sui tetti delle capanne al passaggio degli elefanti!

Superato il villaggio troviamo un’altra famiglia di pachidermi intenta a mangiare le foglie delle piante. questa volta ci avviciniamo ancora di più e io devo dire che provo un po’ di paura…

La giornata finisce in bellezza gustando uno splendido aperitivo al tramonto, che la guida ci serve davanti ad uno spettacolo incredibile!

Da una parte un magnifico tramonto….

…dall’altra la luna piena!

Domenica 2 agosto 2009

Come al solito ci svegliamo presto e usciamo per andare a fare colazione. Passando davanti alla pozza vediamo una iena che furtivamente beve, mentre gli altri animali si tengono alla larga.

Al ritorno la iena se ne è andata e ci troviamo davanti uno spettacolo pazzesco: come se si fossero dati appuntamento, diversi branchi di erbivori si alternano alla pozza raggiungendo un numero davvero incredibile!

Abbiamo la forte tentazione di restare tutto il giorno comodamente seduti sulla panchine di fronte alla pozza, visto lo spettacolo di animali che ci sfila davanti!

Alla fine però riprendiamo la nostra esplorazione del parco in macchina, tanto avremo un altro tramonto ed un’altra serata da passare a Okakuejo.

Il secondo tramonto non è da meno del primo e anche gli avvistamenti sono davvero numerosi.

Ciao a tutti.

Ho deciso di realizzare anche il diario di viaggio del 2009 in Namibia (so che a qualcuno interessa, vero Marco?) Ecco la prima parte.

VIAGGIO NAMIBIA 2009

Un po’ di informazioni pratiche su come abbiamo organizzato il viaggio. Tutte le prenotazioni dei lodge sono state fatte tramite la Cardboard box (http://www.namibian.org), un’agenzia namibiana con sede a Windhoek.

Tra le varie abbiamo scelto questa perché applica gli stessi prezzi che si trovano su internet prenotando direttamente i pernottamenti, poiché hanno delle strutture convenzionate che gli applicano uno sconto sui prezzi al pubblico. Le strutture che si trovano sul sito sono molte, tutte di ottimo livello e ben distribuite sul territorio.

Inoltre l’itinerario viene personalizzato in base alle esigenze di chi prenota. Noi abbiamo prima deciso l’itinerario e poi chiesto a loro delle proposte per i pernottamenti e, in alcuni casi, abbiamo cambiato i lodge da loro proposti con altri sempre del loro circuito. Non abbiamo avuto alcun problema.

Totale speso lodge + macchina circa € 3.600,00 per due persone.

Voli

Andata 28/7/2009

Milano Linate – Londra Heathrow 15.55-17.05 British Airways (2.10 h)

Londra Heathrow – Johannesburg 21.15- 9.05 BA (10.50 h)

29/7/2009 Johannesburg – Windhoek 12.00 – 13.00 BA (2.00 h)

Ritorno 13/8/2009

Windhoek – Johannesburg 14.00-16.55 BA (1.55 h)

Johannesburg - Londra Heathrow 20.15-6.20 BA (11.5 h)

14/8/2010 Londra Heathrow - Milano Linate 12.00-15.05 BA (2.05 h)

Tutti i voli acquistati direttamente sul sito della British Airways per un totale di 2.480 € per due persone.

All’andata abbiamo dovuto ritirare le valigie a Johannesburg e rifare il check in, al ritorno abbiamo dovuto farlo a Londra. Comunque il tempo tra i voli è sempre stato sufficiente.

Auto

Abbiamo prenotato una Nissan Double Cabin 4x4 sempre tramite la Cardboard Box. L’autonoleggio era la Namibia car rental e ci siamo trovati benissimo, infatti la macchina era praticamente nuova, gomme perfette e pulitissima.

Inizialmente avevamo pagato per un’assicurazione con un po’ di franchigia, che poi abbiamo integrato una volta là.

Il mio consiglio è di fare direttamente l’assicurazione senza franchigia, perché è molto frequente la foratura di gomme e la riparazione è abbastanza costosa. Inoltre si va in giro decisamente più tranquilli così!

Serve la patente internazionale. Ci hanno controllato i documenti 2 volte, in uscita da Windhoek e in entrata.

Telefono

Abbiamo noleggiato un telefono satellitare con l’agenzia locale Be-Local, che ha un ufficio in aeroporto. Totale costo per 16 giorni circa 150 €.

Il satellitare ci è servito per chiamare quasi sempre, infatti, tolte le città principali, nella restante parte del paese i cellulari non prendono.

Inoltre, il prezzo delle chiamate con quello era decisamente inferiore che quello delle chiamate con i nostri operatori.

Visto il costo assolutamente modesto del noleggio, consiglio vivamente di prenderlo; infatti è frequentissimo bucare le gomme della macchina quindi può essere necessario chiamare il soccorso stradale e, se non volete rimanere in attesa (magari per ore) di qualcun altro che passi dove siete voi, la cosa migliore è essere in grado di chiamare i soccorsi.

Pernottamenti

29/07/2009 WINDHOEK Hotel pension Moni BB - DISCRETO

30/07/2009 OTJIWARONGO Bush Pillow Guest House BB - DISCRETO

31/07/2009 ETOSHA Aoba Lodge DBB - OTTIMO

01/08/2009 ETOSHA NWR Okaukuejo BB - OTTIMO

02/08/2009 ETOSHA NWR Okaukuejo BB

03/08/2009 KAMANJAB Rustig Toko Lodge DBB - BUONO

04/08/2009 TWYFELFONTEIN Twyfelfontein Lodge BB - BUONO

05/08/2009 TWYFELFONTEIN Twyfelfontein Lodge BB

06/08/2009 BRANDBERG Brandberg White Lady Lodge DBB - SUFFICIENTE

07/08/2009 SWAKOPMUND villa margherita BB - OTTIMO

08/08/2009 SWAKOPMUND villa margherita BB

09/08/2009 SESRIEM Namib desert lodge BB - OTTIMO

10/08/2009 NAMIB RAND Wolwedans Dune Camp FB - SUPER

11/08/2009 NAMIB RAND zebra river lodge FB - BUONO

12/08/2009 MARIENTAL Bagatelle Kalahari DBB - OTTIMO

(BB pernotto+colazione, DBB cena+pernotto+colazione, FB cena+pernotto+colazione+pranzo)

Visto il periodo di alta stagione è necessario prenotare tutti i pernottamenti con largo anticipo. Non è che ci sia affollamento in giro, però i posti disponibili sono pochi, quindi ci si deve muovere per tempo!

Dove non avevamo compresa anche la cena, abbiamo mangiato comunque nel lodge a Okaukuejo, visto che è il lodge nel parco Etosha e non c’è altra possibilità (anche perché al calar del sole chiudono i cancelli fino all’alba del giorno dopo!); invece a Windohoek, Otjiwarongo e Swakopmund abbiamo mangiato al ristorante.

Mappe

La cartina stradale ci viene fornita dall’autonoleggio; è completa e perfetta per andare in giro.

Le strade sono tutte classificate con una lettera (B le principali asfaltate, C le secondarie maggiori che possono essere asfaltate o sterrate, D le secondarie sterrate) e un numero ed è molto facile orientarsi, si deve solo stare attenti alle deviazioni, che sono segnalate, ma sono così rare che uno rischia di perdersele!

Per seguire il percorso che abbiamo fatto guardare il sito http://www.map-of-namibia.com.

Mercoledì 29 luglio 2009

La partenza da Linate alle 15.55 ci permette di finire di preparare le valigie con calma la mattina e di andare in aeroporto con il taxi.

Arriviamo circa 2 ore prima del volo e facciamo il check in fino a Johannesburg. Purtroppo abbiamo una brutta sorpresa, infatti il volo da Londra è praticamente pieno e rimangono dei posti veramente sacrificati!

Comunque partiamo in orario e a Londra prendiamo il nostro volo per l’Africa. Lo spazio disponibile sull’aereo è veramente poco e così, dopo una notte insonne, atterriamo a Johannesburg.

Rifacciamo la trafila del check in e ripartiamo per Windhoek.

Quando atterriamo ci rendiamo conto di essere in un’altra realtà: scendiamo dall’aereo e a piedi ci dirigiamo verso l’ingresso del paese, la pista è praticamente vuota e il cielo è talmente limpido da far quasi male agli occhi.

La temperatura non è particolarmente alta, ci saranno poco più di 20 °C. In Namibia infatti è inverno, quindi di giorno ci sono dai 22 ai 25 °C, mentre non appena cala il sole, la temperatura precipita intorno ai 5-8°C, anche meno in alcune parti del paese.

All’aeroporto dopo aver cambiato un po’ di contanti e ritirato il satellitare, raggiungiamo l’addetto dell’agenzia di noleggio della macchina che ci accompagna all’agenzia per il ritiro dell’auto.

L’aeroporto di Windhoek è abbastanza lontano dalla città, che rimane su un altopiano circondato da colline, quindi ci vogliono circa 40 minuti per arrivare in città.

Il paesaggio che vediamo scorrere dall’auto è brullo, la strada perfettamente asfaltata è praticamente deserta e il cielo sembra più “grande”. Questa sensazione ci accompagnerà per tutta la vacanza e il cielo namibiano sarà uno dei ricordi più intensi del viaggio.

Arrivati in città ci accorgiamo subito che, diversamente da quanto avremmo potuto pensare, non esistono sobborghi tipo bidonville, la città è ordinata e abbastanza moderna e non ci dà alcuna sensazione negativa.

Arrivati all’autonoleggio decidiamo di portare a zero la franchigia dell’assicurazione dell’auto, quindi paghiamo la differenza, ritiriamo la macchina e, grazie alla cartina e alle spiegazioni dell’addetto dell’agenzia, arriviamo senza problemi (a parte la guida all’inglese) al nostro B&B.

Qui ci riposiamo un po’ e, verso le 18.30, usciamo in macchina per raggiungere il vicino centro commerciale dove ceniamo con un ottimo filetto di carne.

Durante l’inverno il sole sorge alle 6.20 e tramonta alle 17.30, quindi tutte le attività si fanno durante le ore di luce. Il sole tramonta molto velocemente, e in pochissimo tempo è buio e la temperatura scende bruscamente.

Giovedì’ 30 luglio 2009

Oggi finalmente si parte per il viaggio!

Dopo colazione ci mettiamo in macchina per raggiungere il centro di Windhoek. Sappiamo che non sarà nulla di eccezionale, ma decidiamo che vale comunque la pena darle un’occhiata.

In effetti non c’è nulla di particolare, l’unica nota distintiva è l’esposizione di pezzi di un asteroide ritrovato in Namibia e una chiesa in stile tedesco.

La Namibia infatti è stata colonia della Germania per moltissimi anni, e in effetti ne porta tutti i segni, sia dal punto di vista architettonico, che culturale.

Dopo un veloce pranzo partiamo per la nostra prima tappa, Otjiwarongo.

E’ una cittadina a metà strada tra la capitale ed il parco Etosha, tappa consigliata sia per una questione di distanze, sia perché è vicina al Wateberg Plateu e al Cheetah Conservation Found.

La strada (B1) è asfaltata e ben tenuta però, per quanto cerchiamo di fare poche soste, arriviamo a destinazione troppo tardi per andare sia al Wateberg che al Cheetah, così facciamo un giro intorno alla città per testare il nostro 4x4 sulle strade sterrate namibiane.

La durata dello spostamento è stata più lunga di quello che ci aspettavamo visti i km da percorrere (240 km), sia perché le strade non sono certo paragonabili alle nostre, quindi non abbiamo osato andare molto forte, sia perché abbiamo fatto i primi incontri con la fauna locale…

I primi avvistamenti di facoceri e babbuini sono stati talmente emozionanti che ci siamo fermati per cercare di immortalarli, e questo ci ha preso un sacco di tempo!

Altra cosa abbastanza particolare sono i termitai che raggiungono dimensioni davvero notevoli, sono alti quasi quanto gli alberi!

A cena andiamo a mangiare alle porte della città, in un posto particolare che ha un piccolo parco intorno dove vivono alcune zebre, antilopi, facoceri, che possiamo ammirare abbeverarsi ad una pozza disposta di fronte al ristorante.

Quando rientriamo è notte fonda e dobbiamo stare attenti perché gli animali attraversano la strada e c’è il concreto rischio di abbatterne qualcuno!

Venerdì 31 luglio 2009

Oggi finalmente arriviamo al parco Etosha!

Partiamo presto la mattina e siamo all’ingresso del parco (Von Linderquist gate) prima di mezzogiorno; sbrighiamo le formalità di ingresso (paghiamo il biglietto per poter accedere anche nei prossimi 2 giorni) e arriviamo al primo lodge del parco, Namutoni. Qui pranziamo, facciamo il pieno di benzina e ci prepariamo per il primo safari della nostra vita acquistando una cartina dettagliata delle strade e delle pozze del parco.

Subito dopo pranzo ci addentriamo lungo una delle strade sterrate del parco che costeggia una parte del Pan. Il Pan è una depressione salina tipica di questo parco che durante la stagione secca si prosciuga, quindi gli animali sono costretti, per trovare l’acqua, ad ammassarsi lungo le pozze che si trovano nella parte meridionale del parco. La strada si snoda lungo queste pozze, ed è per questo che è così facile vedere gli animali!

La prima e praticamente unica regola del parco è l’obbligo di stare nella propria macchina; infatti gli animali sono liberi e in giro ci sono un sacco di predatori…

Il pomeriggio sta volgendo al termine e, visto che il nostro pernottamento è al di fuori del parco in una riserva privata, anche se a malincuore, usciamo.

L’emozione provata nei primi avvistamenti, nel trovarsi con la propria auto in mezzo ad un branco di antilopi o zebre non è raccontabile a parole, bisogna provarlo!

Inoltre è molto divertente il fatto di essere autonomi, e quindi di poter decidere dove dirigersi e quale pozza andare a visitare per tentare la fortuna!

La giornata comunque ci riserva ancora delle belle sorprese; infatti, durante il tragitto nella riserva per raggiungere il lodge, incontriamo diverse antilopi, tra cui la specie più piccola dell’Africa!

Arrivati al lodge ci sistemiamo nel nostro bungalow e ci prepariamo per la cena, che sarà consumata all’aperto in un’atmosfera veramente suggestiva.

Il problema è che quella sera fa un freddo pazzesco e, nonostante i fuochi vicino ai tavoli e le coperte fornite dai gestori, purtroppo ci congeliamo!

Sabato 1 agosto 2009

Ci alziamo prestissimo perché vogliamo goderci la giornata nel parco, inoltre il nostro prossimo pernottamento sarà nel lodge Okakuejo all’interno del parco all’estremità opposta rispetto a dove ci troviamo adesso, quindi abbiamo un po’ di kilometri da fare (123 km).

Finalmente avvistiamo anche gli elefanti e con questo abbiamo un incontro fin troppo ravvicinato, infatti ci avviciniamo troppo con l’auto e lui, probabilmente sentendosi disturbato, si gira e ci barrisce contro sventolando le orecchie: che strizza!!! Noi scappiamo sgommando e impariamo un’altra cosa: gli elefanti sono molto irascibili!

Ad un certo punto sentiamo dei bisogni fisiologici impellenti e, essendo lontani dal lodge Halali, il centrale del parco, ci dirigiamo verso una delle pochissime aree di sosta, che si presenta come una piccola zona recintata con un po’ di filo spinato e con un gabbiotto per wc. Perplessi e un po’ timorosi dell’efficacia della recinzione sbrighiamo le nostre faccende e ripartiamo alla volta di Halali, dove faremo la sosta per pranzare.

Il lodge Halali ha un punto di avvistamento su una pozza, quindi ci sediamo comodi e ci godiamo lo spettacolo di un branco di elefanti che si abbevera alla pozza.

Riprendiamo la strada verso Okakuejo e, prima di sera, facciamo altri incontri davvero sorprendenti!

Infine arriviamo al lodge che ci ospiterà per le prossime due notti. All’interno dell’area recintata ci sono diverse possibilità di alloggio: bungalow, stanze o area camping per le tende.

Il lodge è costruito vicino ad una delle pozze più grandi e frequentate dagli animali del parco e il nostro bungalow, bellissimo, è praticamente di fronte alla pozza!!

Intorno alla pozza dove si abbeverano gli animali sono disposte delle panchine per chi vuole fermarsi ad ammirare lo spettacolo. L’area è separata soltanto da un muro di pietre e da una recinzione di filo di ferro. Ci sediamo in silenzio e ci godiamo il tramonto, ammirando gli animali che vengono a bere alla pozza.

Dopo cena ci risistemiamo sulle panchine e, nonostante il freddo, resistiamo in attesa di un arrivo molto speciale; la pozza infatti è famosa perché è frequentata dai rinoceronti, che di giorno è molto difficile avvistare perché tendono a rimanere nascosti.

Non dobbiamo attendere molto, infatti dopo poco tempo arrivano una mamma con il cucciolo, un branco di elefanti, zebre e giraffe.

Siamo affascinati e, quando ormai pensavamo di non poter desiderare di meglio, assistiamo ad una scena veramente incredibile!

Un leone assetato si avvicina alla pozza, ma, una volta avvistati elefanti e rinoceronti, decide di lasciare l’area. Appena esce dal cerchio illuminato della pozza sentiamo un ruggito spaventoso e in distanza un ruggito in risposta! Non avrei mai pensato che potesse essere così forte e decidiamo che effettivamente il re della savana non può che essere lui!

Ancora emozionati andiamo a dormire, ma sul vialetto che collega la pozza al nostro bungalow incrociamo uno sciacallo, che si allontana trotterellando al nostro passaggio.

Infatti la recinzione che divide Okakuejo dal parco ferma i grossi animali, ma nulla può nei confronti di questi simpatici ma invadenti animali!

Fatti una super-flash, non devi avere il conto corrente, è una vera e propria mastercard, funziona sicuro negli USA, costa solo 9 euro all'anno e la puoi ricaricare fino a 10.000 €!

che però è una ricaricabile...con tutto ciò che ne consegue...

L'unico problema è per il noleggio auto, che puoi pre pagare con questo tipo di carte, ma comunque devi avere anche la tradizionale per la trattenuta di garanzia al momento del noleggio

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Giustamente molti alaskani e tutti i Nativi d'America mal tollerano coloro che vanno a cercare sfide estreme con la Natura d'Alaska (salvo poi soccombere).

E c'hanno ragione!

Quindi Viva l'Alaska!!!!

come non quotarti!

Grazie del link al video, che bei ricordi!!!

Ciao

Contagiata di brutto!

Ora so esattamente cosa si intende per mal d'Africa!

Per quest'estate sono un po' in alto mare, stavo già preparando il viaggio in Botswana, quindi ora devo rivedere i miei programmi...

Namibia fatta nel 2009 , perchè credi che voglia tornare in Africa

Anche secondo me laggiù non ci dovrebbero essere problemi, ma chi l'avrebbe mai detto 6 mesi fa che la Tunisia sarebbe saltata? O la Libia?

dai che peccato!!!!

Comunque ti capisco, anche io sto rinunciando all'idea del Botswana per quest'estate, causa instabilità politiche soprattutto.

So che il nord africa è molto lontano, ma onestamente ora non me la sento proprio di prenotare

Pe ril resto non so dirti, ma se si decide di optare per un viaggio del genere si deve mettere in preventivo una cifra considerevole, e son dolori!

Purtoppo non posso che confermare

Il viaggio dell'anno scorso in Alaska di 15 giorni è stato un salasso

Però bello, ne vale la pena!!!

Per i costi trovi tutto sul mio diario.

ciao

Per Ancorage, penso che un giorno e mezzo siano necessari (o no) anche perchè se propongo solo natura sono un uomo morto

oddio allora mi sa che l'Alaska non è tanto il posto giusto...

Comunque vedi tu, era solo un'idea. Ad Anchorage però non è che ci sia 'sto gran che da vedere...

Tolto il museo dei nativi, che io non ho visto ma che credo sia da vedere, un giro "in centro" e una puntata al fiume per vedere la gente del posto pescare, non mi viene in mente altro!

Per la crociera non avendola fatta non saprei dirti. Sono certa che l'Inside sia meraviglioso, però io ho visto le navi ancorate a Seward e di certo con quelle non si riesce a fare il giro dei fiordi che invece puoi fare con le mini crociere dedicate che partono da Seward alla volta del parco.

Dipende anche da cosa vi piace. Se non siete particolarmente amanti del whale watching potete probabilmente fare solo la crociera.

Unico dubbio: perchè fai due notti ad Anchorage tra Homer e Talkeetna?

Tieni conto che per andare da Homer ad Anchorage ci vuole circa mezza giornata, facendo il viaggio con calma e con tutte le soste che vuoi, quindi se partite presto da Homer arrivate ad Anchorage nel pomeriggio, in tempo per fare ancora qualcosa. Io la mattina dopo ripartirei e mi terrei il giorno in più o per Denali, oppure per la penisola di Kenai, che è molto bella.

Altra cosa: con la crociera fino a Seward avete la possibilità di vedere i fiordi e i ghiacciai?

Grazie mille per la puntualità Vivi!!!

In effetti è tutto molto soggettivo, ma accetto ben volentieri il tuo parere considerato il fatto che hai visto quei luoghi!!!

1) dubbio amletico Glacier bay: sarebbe il top andarci ma il prezzo è sui 1.200$ in tot sia che ci si vada in giornata che si dorma una notte là.

vale la pena spenderli, o al prince william o al kenai i ghiacciai si vedono bene e sarebbe un doppione?

Vi elenco le due alternative per il glacier bay:

- giornata organizzata: partenza in aereo, arrivo a gustavus e gita alle 10.00 fino alle 15.00 ai ghiacciai, rientro in aereo in serata

- autonomamente: volo nel tardo pome per gustavus, pernotto al glacier bay, gita al ghiacciai il giorno dopo dalle 10.00 alle 15.00, rientro a juneau con il volo del pomeriggio (unico che c'è!)

io tra i due farei la gita organizzata (ripeto il prezzo è lo stesso), tanto il giro è lo stesso ai ghiacciai ma almeno siamo portati e presi da e per l'aeroporto e non ci dobbiamo smazzare con taxi.

Come già sai il Glacier bay non l'ho fatto, però secondo me ne vale la pena. In ogni caso i ghiacciai, soprattutto al Kenai, si vedono benissimo.

Tra le due soluzioni io farei la gita organizzata se il prezzo è lo stesso, solo di solito io cerco agenzie un po' di nicchia per evitare di essere in mezzo al casino.

2) dei giorni 17-18-19 non sono sicurissima: nel senso che mi piacerebbe fare il tragitto da Seward a Valdez in nave, ma non so poi quanto valga la pena spostarsi così a est quei 3 giorni lì (tolti quelli il viaggio potrebbe essere di 3 settimane se sistemato anche all'inizio).

Mi date qualche pro per mantenere così il tutto!!!

La tappa a Kennicott è forse quella a cui rinuncerei tra tutto tornando indietro. Però ti voglio dire che è un posto davvero particolare, fuori dal tempo, quindi è comunque una bellissima esperienza.

Se però tagliando quella riesci a rientrare nelle tre settimane...

Il Prince William Sound è bello, così come bella è la strada per Kennicott, però forse se fai il Glacier Bay e Kenai quello te lo puoi anche evitare (anche se lì noi abbiamo visto le orche...).

Purtroppo non so darti un consiglio definitivo, mi dispiace

ciao

Vivi

sì infatti, sono anche i mesi più affollati, quindi dovremo decidere nel giro di pochissimo tempo!

comunque come sempre condividerò tutte le varie informazioni e decisioni organizzative

Ciao a tutti,

nonostante la voglia di tornare negli USA sia grande, il mal d'Africa, dopo la Namibia nel 2009, ci ha preso tantissimo e la nostalgia si sta facendo insopportabile.

Quindi, per quest'estate, ho una mezza (in realtà altro che mezza ) idea di affrontare un vero e proprio viaggio nella savana africana.

Il paese prescelto è il Botswana, area parchi Delta Okavango, Moremi, Chobe e Victoria Falls.

Qualcuno c'è stato?

Notizie, esperienze, info?

Grazie in anticipo a chi potrà darmi una mano!

Vivi

giuro che fino a lì c'ero arrivata!

ok grazie della comprensione!!!!